Дата поездки: 29 июня - 6 июля 2013 года
Маршрут: Санкт-Петербург - Турку - Стокгольм - Осло - Берген - Гейрангер - Тронхейм - Каликс - Санкт-Петербург
Автомобиль: Nissan Juke, 1.6, 117 «лошадок»
Километраж: около 4500 (не считая паромной переправы)

Решение поехать в Норвегию было спонтанным. Когда по тем или иным причинам все намеченные варианты отдыха отвалились, возникла шальная мысль: «А почему нет?» На подготовку оставалось шесть дней…

«Есть ли у нас план?»
Мы сразу поняли, что поездка станет ознакомительной: посмотреть всю Норвегию в рамках недельного отпуска невозможно. Но что именно надо посетить в обязательном порядке? Прочёсывание многочисленных форумов однозначного ответа на этот вопрос не дало, поскольку все дискуссии сводились к: «А почему вы поехали туда, а не туда?» «А что вы нашли в этом месте, когда смотреть надо вот это?» «Да это вообще ни о чём! Ехать надо туда!»

В итоге мы просто определили для себя три города, которые хотим увидеть (Осло, Берген, Тронхейм), и несколько знаковых мест между ними (Флом, Гудванген, Гейрангер). Был большой соблазн включить в маршрут Ставангер и окрестности, но по времени мы туда никак не успевали.

В паромном центре были куплены билеты на Viking Line по маршруту «Турку – Стокгольм». На букинге забронированы отели. Ночевки в кемпингах обошлись бы, конечно, дешевле, но мы предпочли немного переплатить за персональные удобства (да и прогноз погоды на предстоящую неделю как бы намекал).

Terve!
Суббота, 29 июня, прошла в последних сборах. Поскольку евро из всех скандинавских стран ходит только в Финляндии, запаслись некоторым количеством шведских и норвежских крон. Вечером, около 21:00, выдвинулись в сторону границы.

Перед «Торфяновкой» заправились до полного бака. Границу преодолели буквально за 20 минут. Ночной переезд до Турку также прошёл быстрее намеченного (особенно порадовал автобан Е18). В итоге на причале Viking Line мы были за 3 часа до начала регистрации. Немного подремали в машине, побродили в окрестностях местного замка.

На паром погрузились быстро и без проблем. С размещением в каюте пришлось подождать: уборка после ночного рейса производится одновременно с посадкой пассажиров. Каюта, хотя и без окна, но очень уютная, с собственным санузлом. Прогулялись по верхней открытой палубе, попили чаю и легли спать.

Стокгольмское гостеприимство
За 20 минут до прибытия в Стокгольм загрузились в машину на автопалубе и включили навигатор. Довольно быстро он довёл нас от причала до Stockholm Inn Hotell в самом центре города, на Drottningatan. В описании на букинге было сказано, что у отеля имеется парковка на прилегающей территории, однако никакой парковки рядом не было. Девушка на ресепшене на вопрос «Где можно оставить автомобиль?» ответила, что «своей машины у неё нет, поэтому она понятия не имеет».

У автомобилей, стоящих на соседней улице, под лобовым стеклом лежали традиционные для Европы талончики из паркоматов. Все они, правда, были на 2-3 часа. Нам же предстояло парковаться всю ночь. В итоге стоянка обошлась в 180 крон (900 рублей). Извлекли урок на будущее: если отель недорогой, но своей парковки у него нет, то лучше поискать подороже, но с бесплатной стоянкой. По деньгам выйдет также, зато никакого геморроя.

Впрочем, остановиться в Stockholm Inn Hotell стоило обязательно! Номера этой гостинцы расположены в подвале и не имеют окон. Приют клаустрофоба, да. Нам, помимо прочего, досталась каморка с двухъярусной кроватью. Незабываемые ощущения))

Вечерний Стокгольм показался величественно-мрачным и необычайно красивым. А когда захотелось поужинать, то ещё и вызывающе негостеприимным. Большая часть заведений в 10 вечера уже были закрыты, открытые же предлагали только напитки. Сначала это веселило, потом озадачивало, а в какой-то момент (после очередного отказа в горячей пище) начало просто злить. В конечном итоге удача нам улыбнулась, но взяла за это кругленькую сумму: два супа-гуляша в маленьких горшочках и два сидра по 0,3 стоили более 300 крон (свыше 1500 рублей).

Е18, заправка и немного вежливости
Утром 1 июля, позавтракав сэндвичами, мы погрузились в авто и попросили навигатор указать нам путь в Осло. Он предложил два варианта – 500 с лишком км с платными дорогами и 600 с лишком, если бесплатно. Прикинув, что крюк в 100 км при норвежских ценах на бензин (за 1 литр 95-го почти 2 евро!) может обойтись дороже, мы сделали выбор в пользу платного маршрута. Плюс будет больше времени на прогулку по городу.

Шведский ландшафт вдоль трассы Е18 ничем не отличается от среднестатистического карельского. Такое чувство, что едешь по Ленобласти, только дороги лучше. Кстати, что интересно, встречные потоки разделены отбойником даже там, где полосы всего две. Никаких обгонов по встречке. Для опережения тихоходов периодически на 1-2 км появляется дополнительная полоса. Но так, конечно, в Швеции не везде…

Когда пришла пора залить бак, впервые на своём пути столкнулись с автоматической заправкой. Они очень распространены в Скандинавии, особенно в северных районах, где накладно держать работников на зарплате. Но если бы я не почитал заранее, как обращаться с этим зверем, мог бы лишиться серьёзных денег. Надо сначала вставить карту, ввести пин, выбрать колонку и вид топлива. Автомат выплюнет карту, и можно заправляться. Казалось бы, вуаля! Ан нет. После заправки карту необходимо вставить второй раз: тогда вылезет чек, а со счёта спишутся средства. Если карту во второй раз не вставить, со счёта может быть списано гораздо больше денег, чем вы должны за бензин.

Любопытный эпизод, характеризующий поведение шведов на дороге, случился на подъезде к норвежской границе. Из-за ремонтных работ две попутные полосы для движения сливались с одну. Кроме того, в районе пограничного пункта установлено ограничение скорости 30 км/ч. В результате скопился довольно длинный затор. НО!!! Все спокойно тянулись друг за другом в одной правой полосе, никто не лез опережать слева и потом встраиваться, и уж точно ни у кого не было даже мысли двигаться по обочине. Нам до такого ещё расти и расти.

Поскольку Норвегия входит в Шенген, но не в ЕС, на границе за транспортным потоком внимательно следили два суровых таможенника. Теоретически такие товарищи могут остановить любую машину и провести досмотр на предмет ввоза в страну запрещённых товаров. Но нас сия участь миновала, и мы, набрав скорость до максимально разрешённых 80 км/ч, продолжили путь в сторону Осло.

Безальтернативный AutoPASS
О приближении платного участка предупреждают щиты с соответствующими надписями. Однако никаких пунктов для осуществления платежей нами обнаружено не было – только видеокамеры, которые фиксируют номера проезжающих машин. Эта система называется AutoPASS.

Я читал про неё перед отъездом, и она описывалась как альтернативная обычным способам оплаты. Мол, на сайте www.autopass.no привяжите номер своей машины к номеру банковской карты, на платных участках выбирайте коридор с видеокамерой и проезжайте без остановки, а деньги спишутся автоматически. Минус этой системы заключается в том, что с вас авансом списывают 300 норкрон и уже из них вычитают суммы за платные участки. Неизрасходованный остаток якобы возвращается на карту.

Мы решили, что по возможности будем объезжать платные дороги, а уж если приспичит поехать, то заплатим картой или наличкой. Поэтому регистрироваться на autopass’е не стали. Но ни на подъездах к Осло, ни где бы то ни было ещё мы так и не получили возможность оплатить дорогу каким-то иным способом. AutoPASS оказался совершенно безальтернативным. По идее тем, кто не зарегистрировался на сайте заранее, счёт должен прийти по почте. Но знатоки в интернетах поговаривают, что в Россию норвежские «письма счастья» не доходят. Что ж, поживём – увидим…

Акерсхус под Frydenlund’ом
Прорытая под Осло система транспортных тоннелей стала для нас сюрпризом. Навигатор быстро потерял сигнал спутника, и нам пришлось гадать, куда и по какому указателю сворачивать. Выехали наобум, но очень удачно – до отеля Cochs Pensjonat, что на Parkveien, оставалось 1,5 км. О том, что парковка будет платной, мы были предупреждены заранее – 150 норкрон (чуть больше 800 рублей) за сутки. Любопытно, что смс-ка об оплате (расплачивался картой) пришла мне только 21 августа.

Отель симпатичный, опять же, в центре города – до главных достопримечательностей подать рукой. Памятуя стокгольмский опыт, поесть мы решили сразу, не дожидаясь позднего вечера. Ну, как поесть – перекусить. В открытой летней кафешке за один чикен-тост и два Frydenlund’a по 0,5 пришлось выложить 330 норкрон (свыше 1800 рублей). Стало понятно, что питаться в каких бы то ни было заведениях накладно. Со следующего дня и далее всё путешествие покупали в супермаркетах нарезку, сыр, хлеб и соки.

Осло предстал перед нами не таким величественно-мрачным как Стокгольм, но тоже очень симпатичным скандинавским городом. Полазили в Акерсхусе (местной крепости), обнаружили там караульного, который при полном параде с винтовкой наперевес, чеканя шаг, топтал булыжную мостовую.


Вечером пытались купить в магазине пару баночек как-то сразу полюбившегося Frydenlund’a, но оказалось, что с 21:00 до 9:00 алкоголь (включая пиво) в Осло не продаётся. А жаль!

Страна тоннелей и фьордов
Утром 2 июля мы покинули столицу Норвегии и направились в сторону Бергена. Зная строптивый характер нашего навигатора, задавать ему сразу конечную точку я не стал, а предложил отвезти нас в Сундволлен. Первая природная норвежская красота – Тюрифьорд! Хотя по сравнению с настоящими морскими фьордами это так, лесное озерцо:)

Следующим пунктом назначения был Флом. Дорога до него изобиловала ремонтными работами. Часто мы сталкивались с организацией реверсивного движения – посредством светофоров или обычных дорожных рабочих с жезлами. Один раз простояли в ожидании полчаса.

Но вот наши мучения прекратились: впереди показался въезд в легендарный Лердальский тоннель! 24,5 км под землёй (а точнее в недрах скал) – это потрясающе!!! Между прочим, самый длинный автомобильный туннель в мире. Вообще в Норвегии очень много самых разнообразных тоннелей. Оно и понятно – с таким ландшафтом иначе нельзя.

Флом – населённый пункт на берегу Аurlandsfjord’а. Известен своей высокогорной железной дорогой, в последние годы выполняющей функцию туристического аттракциона. Кататься у нас не было ни времени, ни (учитывая цены) желания. Сделали несколько фоток, полюбовались фьордом и отправились дальше.

Совсем рядом следующая точка маршрута – Гудванген, расположившийся у Nærøyfjord’а. Вот это уже настоящая Норвегия – та, за которой сюда едут! Никакие фотоснимки не передадут тех ощущений, которые возникают, когда находишься там, дышишь этим воздухом, видишь живьём эту красоту. В Норвегию влюбляешься постепенно, но крепко и, боюсь, навсегда…

Бывшая столица
До Бергена оставалось меньше 150 км – по маршруту, который предложил навигатор. Но, глядя на карту, мы поняли, что не простим себе, если не проедем по берегу Хардангер-фьорда. Это крюк в 50 км, но он однозначно стоил потраченного времени и бензина! Остроту ощущениям добавляла дорога, которая от Granvin’a до Norheimsund’a представляла собой 1,5 полосы в ширину, иногда сужаясь до 1 полосы, с «карманами» для встречных разъездов и резкими «слепыми» поворотами. Несмотря на это (а может быть как раз благодаря этому) дорога оказалась платной, со знакомыми нам уже камерами AutoPASS.

Берген встретил красивым закатом. В открытых ресторанах у причала с аппетитом и живыми беседами обедали местные жители, заказывая всё новые блюда и напитки, а рядом, по набережной Брюгген, прогуливались, роняя слюни, иностранные туристы, которые не могли позволить себе подобной роскоши. Мы не стали уподобляться ни тем, ни другим, а просто осмотрели красоты, сделали несколько снимков и отправились к месту ночёвки.

Дело в том, что в самом Бергене более-менее дешёвых отелей не нашлось, и букинг любезно предложил варианты в радиусе 50 км. Нам приглянулся Manger Sommarhotell, расположенный в деревушке под названием (как легко догадаться) Мангер. Отель работает только в летний период, поскольку это местная школа-интернат, где в течение учебного года живут и учатся детишки. Двухместные номера с удобствами, вкусный завтрак. Возникло непреодолимое желание задержаться тут хотя бы ещё на денёк, побродить в окрестностях, покататься на велосипеде, порыбачить. Но жёсткий график звал нас в путь!

На переправе
Утром 3 июля, под мелким затяжным дождём, мы взяли курс на Гейрангер. Здесь уже разногласий с навигатором у нас не было, поэтому мы целиком и полностью положились на его географическую эрудицию. В качестве промежуточного аттракциона нас ждала паромная переправа через Согне-фьорд в районе «Oppedal – Lavik».

Вообще паромы – будничная часть норвежских автодорог. Трассы часто упираются в переправы и вновь продолжаются на другой стороне. Не нужно заранее заказывать билеты или подстраиваться под утверждённое расписание. Вы просто подъезжаете к причалу, встаёте в очередь из автомобилей, к вам подходит девушка или молодой человек и в обмен на ваши деньги выдаёт билет.

Нам как путешественникам, разумеется, была любопытна такая форма организации транспортного сообщения. Но вообще-то времени это отнимает порядочно: там, где можно было бы проехать за 5 минут, ожидание парома, погрузка и плавание заняли больше 40 минут. Для тех, кто регулярно мотается туда-сюда, наверное, накладно.

Дитя ЮНЕСКО
После переправы долго ехали по Е39, а в районе Byrkjelo свернули на дорогу 60. Очередная живописная «магистраль», идущая, в том числе, вдоль Innvikfjord’a.



За Stryn’ом путь некоторое время лежал по трассе 15, пока навигатор не предложил переместиться на дорогу 63. Начали подниматься в гору. Температура за бортом (которая и до этого была не слишком высокой – 15-16 градусов) стала стремительно падать. По обочинам появился снег. Мы достигли т.н. «Дороги Орлов».



По масштабам и закрученности серпантина её можно спутать с Тропой (Лестницей?) Троллей. Но Trollstigen, конечно, гораздо круче. Кстати, до неё мы в этот раз не доехали, хотя были совсем рядом – задержались на Гейрангере.

Собственно, было из-за чего задержаться. Гейрангер-фьорд не случайно в 2005 году оказался в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. И хотя после этого он превратился в раскрученное попсовое место туристического паломничества, своего очарования и величия не утерял. То самое чувство, когда ты пьёшь глазами окружающую тебя красоту и не можешь напиться. И даже пасмурная погода не портит впечатления.

С ночёвками в районе Гейрангера дела обстояли ещё хуже, чем в Бергене – цены зашкаливали за любые разумные пределы. Только в крохотной деревушке Bjørke, что в 120 км от достопримечательности, удалось забронировать номер в некоем Fjordtell’e. Из всех ночёвок эта была самая дорогая, хотя «отель» больше напоминал длинный деревянный вагончик-бытовку для вахтовой работы геологов на Крайнем Севере.

Добраться до Bjørke тоже оказалось непросто: навигатор не знал, что полгода назад туда прорыли какой-то хитрый тоннель, и повёл нас совсем уже просёлочными дорожками среди лесов, озёр и горных перевалов. А сама деревня расположилась в такой норвежской глуши, что даже мобильная связь здесь была явлением непостоянным. В связи с чем обитатели сохранили в рабочем состоянии старенький телефон-автомат.

Финальный аккорд
Утром 4 июля мы попрощались с норвежской деревушкой и неспешно направились в Тронхейм. В отличие от предыдущих дней, мы чаще останавливались в разных живописных местах и фотографировали их на память.

Как я уже упоминал ранее, максимально допустимая скорость в Норвегии практически везде – 80 км/ч. Изредка попадаются участки, где можно ехать 90. 100 и выше на нашем пути не встречались. Зато гораздо чаще даже вне населённых пунктов скорость ограничивается на отметке 60-70 – просто для безопасности движения. Конечно, соблюдать такой режим довольно трудно.

И вот, на подъезде к Тронхейму встречный поток вдруг начинает моргать дальним. Я сперва даже не сразу понял, в чём дело – подумал, что у меня с фарами что-то не то. Но через 1,5 км обнаружил самую настоящую засаду, точь-в-точь как у нас: спрятавшись в кустах, сидел полицейский и «стрелял» в машины из радара на штативе. В этот момент я подумал, что в чём-то мы с норвежцами не так уж и далеки друг от друга))

Тронхейм был последней точкой нашего норвежского вояжа (впереди оставалась лишь транзитная ночёвка в шведском хостеле) и он на все 100% справился со своей задачей «финального аккорда». Погода установилась по-настоящему тёплой: 22 градуса против 15-16, которые сопровождали нас всю дорогу. Отель City Living Schøller Hotel, что на Dronningensgate, порадовал не только просторным номером с холодильником и целой ванной вместо привычной душевой кабинки, но и парковкой прямо у входа, которая к тому же с 20:00 до 8:00 является бесплатной!

В городе отмечался какой-то праздник, и на главной площади мы застали концерт местных рок-музыкантов, под чей аккомпанемент бодро танцевали пары энтузиастов. По окончании мероприятия отправились гулять по улочкам и набережным. А на оставшиеся наличные норкроны решили закатить прощальный ужин. Хватило на 2 крем-супа и одну маленькую пиццу)

Домой
В первый день обратного пути предстояло преодолеть больше 900 км, поэтому утром 5 июля выехали из Тронхейма в 6:45. Взяли курс на Эстерсунд. Туман и мелкий дождь сопровождали нас до самой границы со Швецией. Затем погода стала налаживаться. Улучшился и скоростной режим: начали появляться знаки 100 и 110. После норвежских 70-80 – просто праздник какой-то!

Ночевка была запланирована в небольшом городке Каликс, на самой верхушке Ботнического залива, в Kalix Vandrarhem – хостеле при местной школе. Особенностью этого заведения является заочное общение с персоналом: на электронную почту вам приходит письмо с кодом от центральной входной двери, а когда вы попадаете внутрь, то в почтовом ящике (уже настоящем, не виртуальном) находите конверт со своей фамилией, где лежат ключи от номера и чек. Деньги снимаются с карты заранее.

Утром 6 июля как следует выспались, на заправке в Хапаранде оставили последние шведские кроны и въехали в Финляндию. Путь к МАПП «Иматра – Светогорск» лежал через Оулу и Куопио. Такое количество радаров на трассах мы видели, пожалуй, только в Польше на Е67. Тем не менее, пересекли Суоми довольно резво. За 100 км до границы я понял, что бензина до российской заправки может не хватить. Но заливать полный бак было бы, конечно, глупостью. Поэтому мы заправились на 10 евро. Кассирша долго изучала нашу купюру в 100 евро, с которой ей предстояло дать сдачу. Подозревала, что мы размениваем подделку.

Границу, несмотря на субботний вечер, прошли относительно быстро – уложились в час. По «Скандинавии» тоже промчались с ветерком (благо, никаких радаров тут отродясь не бывало, а «спонсоров», которым можно сесть на хвост, хоть отбавляй). В итоге чуть за полночь мы уже пили чай на кухне дома.

За спиной остались 4500 км (не считая паромной переправы «Турку – Стокгольм»). На бензин ушло 22 тыс. рублей (сколько в литрах, не считал). Около 16 тыс. рублей мы потратили на пропитание. Плюс ещё 5 тыс. – на сувениры родным и близким. Отели и паром стоили в общей сложности 25 тыс. рублей. Ну и всякие мелкие расходы вроде парковок, платных туалетов и т.д. Таким образом, недельный скандинавский вояж обошёлся примерно в 70 тыс. рублей.

Основной архитектурной гордостью города является прекрасная набережная, сохраняющая свой облик уже на протяжении 6 веков, традиционные дома органично вписаны в окружающий ландшафт, придавая городу неповторимый облик. Музеи и арт-галереи, стильные бары, в которых часто можно услышать живой звук, замечательные рестораны и кафе, в свою очередь создают городу репутацию своеобразного культурного центра, с приятной полу-богемной атмосферой.

Берген расположен на и является отличной стартовой или финальной точкой путешествий по самым живописным западным фьордам — и Хайрангерфьорду. Планируйте провести в городе минимум 1-2 полных дня.

ради чего ехать

Не пропустите в Берген

• Прогуляйтесь пешком по очаровательным улочкам Бергена, полюбуйтесь местной архитектурой, выйдите к набережной и покружите по узким переулкам старого торгового кварталах Брюгген, сделайте свои шедевральные открытки города с видом на ряды разноцветных домов.
• Зайдите на рыбный рынок (Fisketorget), посмотрите на колоритное разнообразие местных блюд из морепродуктов, попробуйте маленькие снеки в разных местах или побалуйте себя полноценным ланчем из рыбных деликатесов по-норвежски.
• Поднимитесь на фуникулере на гору Фльоен (Fløyen), самую доступную из семи гор Бергена. Полюбуйтесь прекрасным видом на город и городской фьорд, который открывается со смотровой площадки.
• Познакомьтесь с местным стрит-артом в районе Skostredet по пути к симпатичному городскому озеру Lille Lungegårdsvannen, вдоль которого расположены четыре корпуса арт-музея КОДЕ (KODE), где собрана самая большая в Скандинавии коллекция современного исскуства.
• Возьмите трех-часовой круиз из Бергена по городскому фьорду и дальше по фьорду Остерфьорд (Osterfjord), чтобы увидеть город со стороны воды и полюбоваться невероятными пейзажами в окрестностях Бергена.
• Выделите день на феерический трек Видден (Vidden) — от самой высокой горы Бергена Улрикен (Ulriken) до горы Фльоен (Fløyen), по которой можно спуститься в центр города.

Брюгген

Старые торговые кварталы Брюгген входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 10 веков назад Берген был морским торговым центром с крупным представительством торгового союза Ганза, которое объединяло 300 торговых городов северо-западной Европы.

Современный Брюгген во многом сохранил облик старого города, несмотря на то, что город постоянно страдал от пожаров. Разноцветные здания вдоль канала, которые стали визитной карточкой Бергена, относятся, в большинстве своем, к 18 столетию. Интересный момент — практически все здания «заселены» и находятся в довольно хорошем состоянии. В бывших квартирах и контрах торговцев со всей Европы сегодня расположены торговые лавки, кафе и рестораны.

Познакомиться ближе с историей и бытом Брюгген, можно посетив дом-музей Hanseatic (в котором жили торговцы немецкой Лиги Хансеатик), расположенный в самом старом здании квартала и музей Schøtstuene — торговый офис той же лиги. Музеи расположены на расстоянии пяти минут ходьбы друг от друга, в оба музея действует один музей (стоимость 100 NOK).

Уют старинных улочек. Photo credit: Gabor Wnuk, Flick

Фуникулер Фльойбанен

Фуникулер Фльойбанен (Fløibanen) расположен в самом центре, в паре сотне метров от Брюгген и рыбного рынка. Подъем на фуникулере на гору Фльоен (Fløyen) наряду с прогулкой по Брюгген — «must do» в Бергене. И с фуникулера и со смотровой площадки Фльоен (320 метров над уровнем моря) открываются волшебные виды. Наверху есть также кафе и пара ресторанов.

От фуникулера в гору уходят несколько троп, по которым стоит прогуляться. Спуститься с горы стоит пешком. Стоимость поездки на фуникулере в одну сторону — 45 NOK.

Фуникулер Фльойбанен. Photo credit: Kjell-Ove A, Flick

Трек Видден

Совершенно прекрасный трек протяженностью 15 км, который соединяет вершины двух гор Бергена — самой высокой горы Улрикен (Ulriken, 643 метра над уровнем моря) и горы Фльоен (Fløyen, 320 метров над уровнем моря). С тропы открываются виды на город, горы, острова, фьорды. Вдоль тропы — множество каменных столпов-пирамид, живописно вписавшихся в ландшафт.

Начинать трек лучше всего с подъема на вершину Улрикен на фуникулере (стоимость 110 NOK). Далее от вершины Улрикен по разметке Vidden в направлении вершины Фльоен, откуда можно спуститься либо на фуникулере либо пешком в центр города. До фуникулера на Улрикен можно добраться от центра на общественном транспорте или пешком (4 км). Подняться на Улрикен можно также пешком.

Одевайте трековую обувь, запасайтесь водой и бутербродами и планируйте провести в горах минимум 5-6 часов.

Вид с горы Улрикен. Photo credit: Lillian Havn Ottestad, Flick

Круиз по Остерфьорду из Бергена

Этот круиз — отличный вариант для тех, кто хочет посмотреть на Берген и близлежащие фьорды со стороны воды. Круизные катамараны отчаливают от центрального причала рядом с рыбным рынком и проходят порядка 30 километров вдоль небольшого но очень живописного фьорда Остерфьорд (Osterfjord). Круиз длится 3 часа и стоит 550 NOK, купить билеты можно в тур-офисах рядом с причалом.

Отчёт о поездке в Берген самостоятельно содержит всю необходимую информацию про бывшую столицу Норвегии: какие достопримечательности Бергена нужно посетить, стоит ли идти в аквариум, надо ли подниматься на гору Флюен, что ещё можно посмотреть в Бергене кроме квартала Брюгген

Признаюсь, ложиться спать сразу после приезда в Берген было не самой лучшей идеей, но следует помнить, что мне довелось провести ночь в поезде, потом целый день основательно мёрзнуть на норвежском морозце и вдобавок испытать жестокое разочарование от несостоявшегося круиза по фьордам. Оно, конечно, красивейшие виды Флома подняли мне настроение, и всё же в тёплом вагоне экспресса из Осло меня просто развезло. Так что счёл за благо побыстрее оказаться в гостинице и отоспаться перед завтрашним напряжённым днём, когда мне предстояло осмотреть достопримечательности Бергена. Ориентируясь по заранее распечатанной карте я быстро лёг на нужный курс и уже через десять минут входил в фойе заказанного отеля «Thon Bergen Brygge» - он вроде бы в стороне от центра, а на деле почти рядом с ним, между старинной городской крепостью и главной жемчужиной, что можно посмотреть в Бергене, набережной Брюгген.

Формальности не заняли и пяти минут, комнату я получил лучше не бывает: без особого шика, и всё при нём. В моём распоряжении имелись огромная кровать, телевизор, стол, прекрасный вид из окна и, главное, индивидуальная система отопления. Немедленно выкрутив ручку терморегулятора до отказа, я перекусил и отправился мыться, а когда вышел из душа, номер уже как следует прогрелся…

Спал я как сытый младенец и поутру открывать глаза мне совершенно не хотелось; только осознание того, что достопримечательности Бергена меня заждались, сподобило меня подняться. Да и то я пролежал в кровати лишних полчаса, наслаждаясь теплом и просматривая новостные каналы. Чтобы привести себя в порядок, мне много времени не требуется, и где-то около восьми я уже вышел в холл, рассчитывая быть на завтраке одним из первых и, значит, снять все сливки. Оказалось, что не я один такой умный, звон столовых приборов слышен издалека, и, значит, пиршество в разгаре. Естественно, нельзя было оставаться в стороне от праздника брюха и следующий час я провёл в гастрономических изысканиях. Всех яств перечислить не могу, но за то, что в отеле подают вкуснейшие тефтели, сосиски, множество салатов, разные виды колбасы и полдюжины сортов сыра ручаюсь. Везде бы так кормили!

Настало время выбрать, какие достопримечательности Бергена нужно посетить сперва, какие отложить на потом. Путеводитель по Норвегии перечисляет по крайней мере два десятка объектов, которые можно посмотреть в Бергена, и большая часть списка действительно стоит визита. Мне, конечно, хотелось всего и побольше, и в местный аквариум попасть, и музеи посетить, и на смотровые площадки забраться, и, пожалуй, как-то доехать к дому-музею Эдварда Грига, вот только времени на всё, естественно, не хватало. По правде говоря, при подготовке путешествия по Норвегии самостоятельно правильно спланировать, сколько нужно дней на осмотр Бергена, сложно из-за погоды: она очень неустойчива, и совершать вылазки за город и на природу под дождём проблематично. Разумно отвести на город и его ближайшие окрестности как минимум 3 дня, оптимально ещё денёк прибавить на фьорды и иметь день в запасе.

Так вот, достопримечательности Бергена заслуживают самого пристального изучения, как и сам город. Это ведь один из наиболее древних и заслуженных населённых пунктов Норвегии, основанный в конце XI века по приказу короля Олафа III , считавшего необходимым создать в Западной Норвегии надёжный опорный пункт. Благодаря удачному выбору места незамерзающая гавань Бергена почти сразу стала крупнейшим портом всего побережья. Помимо торгового значения город вскоре обрёл и политический вес: в 1217 году его провозгласили новой столицей страны. Потом, правда, королевский двор предпочёл более приятный климат и покинул Берген, где, согласно наблюдениям синоптиков, дождь идёт 300 дней в году. Зато предприимчивых купцов скверная погода не смущала, и когда главный торговый узел западного побережья Скандинавии изъявил желание вступить в члены Ганзейского Союза, его там приняли с распростёртыми объятиями. Выбившись в число наиболее процветающих городов, Берген получал доходы не только от коммерции, но и от рыболовства, хорошо развитого и поныне. Только в первой половине XIX века новая столица, Осло, сумела обскакать старую столицу по числу жителей и размерам дохода. Зато в отличие от этой выскочки Берген сумел сохранить изрядную долю средневекового духа, и теперь славится на весь мир неповторимой атмосферой прошлого…

Одним из наиболее важных объектов культурного наследия является замок Бергена, до которого из моей гостиницы было рукой подать. Однако, я отложил визит в цитадель и башню Розенкранц на потом, так как надеялся, что платить за посещение большинства интересных мест мне не придётся. Фокус был в том, чтобы заполучить «Bergen Card », полезнейшую штуку, позволяющую здорово сэкономить на входных билетах По ней можно бесплатно проходить в музеи и прочие достопримечательности Бергена, пользоваться фуникулёрами и ездить на местном транспорте, в том числе добраться автобусом до музея Грига. А поскольку карточка Бергена действует по суточному принципу, имело смысл начать ей пользоваться ближе к полудню, чтобы и завтра ходить в музеи безвозбранно. Стало быть, я начал день с прогулки по центру города, благо первые достопримечательности Бергена можно было посетить бесплатно. Речь, конечно, идёт про исторические кварталы деревянных домов и знаменитый Рыбный рынок.

Городская набережная, известная как Брюгген, сформировалась в XIV-XV веках и тогда носила прозвище Немецкой: почти все тогдашние здания служили офисами ганзейских купцов. Значительная часть застройки сгорела в пожаре 1702 года, но разноцветные домики из дерева были заботливо восстановлены, и теперь сложно понять, что из этой живописнейшей мозаики аутентично, а что построено недавно. И вообще, люди, стремящиеся добраться до Бергена, рассчитывают увидеть красивые пейзажи и для них не очень важно, когда именно возвели тот или иной квартал. Пока прогулка через Брюгген погружает человека в атмосферу чистенького средневековья, этот район будет неизменно пользоваться огромной популярностью у туристов.

Поразглядывав шеренгу домов, выстроившихся вдоль бухты, я сделал подобающие фотографии и решил углубиться в лабиринт деревянных построек, чего, по-моему, не делает большинство народа, приехавшего в составе групп. Во всяком случае, когда я вышел обратно на набережную через узкий проём между домами, японцы, фотографировавшиеся на фоне пейзажа, были искренне изумлены и принялись заглядывать в покинутый мною переулок, а самые отважные даже решились сделать по нему пару шагов… Словом, если уж не выпало добраться до Бергена самостоятельно, не стоит послушно следовать за гидом, шаг вправо и шаг влево могут принести немало впечатлений, особенно когда рядом квартал Брюгген.

Своеобразные, тоже весьма живописные картинки ждали меня чуть дальше, когда я вышел на площадь Торгет, где в Бергене находится рыбный рынок. Торговцы рыбой облюбовали берега бухты с незапамятных времён и ежедневно с раннего утра ведут оживлённую деятельность. Fisketorget, как звучит название этой достопримечательности Бергена на норвежском, туристы посещают главным образом ради ярких, сочных фотографий разной морской живности, за свежими морепродуктами охотятся главным образом местные жители. Цены-то кусаются, и отовариваться тем же лососем в супермаркете куда дешевле. Зато тут вся снедь, что называется, с пылу, с жару, и это в прямом смысле – если у гостя есть желание, Рыбный рынок Бергена готов ему приготовить хоть креветок, хоть крабов. Стоить такая трапеза будет недёшево, но качество гарантировано…

Fisketorget соседствует с туристическим офисом, где можно купить «Bergen Card » , что я и сделал. Её 24-часовую разновидность продали мне за сходную цену в 170 крон, предупредив, что перед началом использования следует заполнить датой и временем соответствующие графы, что я и сделал позже. Помимо карточки я также разжился целой кучей буклетов с полезной информацией о том, где можно поесть в Бергене, куда пойти за покупками и какие отели лучше выбрать для ночёвки. Таскаться с грудой бумаг мне не хотелось, и я решил занести «награбленное» в отель, заодно прочесав по дороге окаймляющую берега бухты цепочку лотков с магнитиками, кружками и другой мелочёвкой. Тамошние цены оказались на удивление вменяемыми, даром что обычно в районах сосредоточения туристов торговцы завышают стоимость товара. Здесь же ничего подобного не наблюдалось, и я купил всё, что хотел. В общем, если вам терзает вопрос, где лучше покупать сувениры в Бергене, рекомендую просто пройтись вдоль набережной Брюгген и всё непременно сладится…

Притащив в номер покупки и буклеты, я быстренько спустился в холл, чтобы начать осматривать достопримечательности Бергена. Только сразу приступить к делу у меня не получилось, пришлось малость задержаться возле кофейного автомата, который поит постояльцев совершенно бесплатно. Особенно приятно сидеть возле него вечером, когда в вестибюле персонал зажигает камин, и чашечка горячего кофе в подобном антураже становится особенно приятной. Но и днём благородный напиток показался мне очень вкусным – вот что значит «халява»…

Первым объектом, куда я наведался с помощью «Bergen Card », стал Дом Хакона. Он является частью цитадели, выстроенной после того, как Берген стал столицей Норвегии. К тому времени город уже прикрывали какие-то укрепления, но столичный статус потребовал более надёжной защиты. Вместе с башнями и стенами были возведены также и мирные постройки, в том числе Ha kons Hall. По сути, это был Королевский дворец, но Версаль или хотя бы португальский Келюш комплекс ничуть не напоминает. Однако в средние века приземистый Дом Хакона с его просторным центральным залом отлично подходил для торжественных мероприятий типа свадеб, приёма послов и коронаций. Считается, что своё название резиденция получила в честь короля Хаакона Хааконсена, активно использовавшего её в промежутке между 1247 и 1261 годами, по крайней мере путеводитель по Бергену представляет дело именно так. Жаль, что гулкое помещение практически пусто, на мой взгляд, если бы внутри него воссоздали сцены, допустим, королевского пира или хотя бы развесили рыцарские доспехи, тогда от посещения Дома Хакона у туристов оставались бы более приятные воспоминания.

Стоящая тут же старинная башня Розенкранца оказалась закрыта, как выяснилось, доступ посетителей в её недра разрешён в зимний период только по воскресеньям. Так что я был вынужден отложить знакомство с одной из самых старых построек бывшей норвежской столицы до завтрашнего дня. Кстати, даже семисот с лишним лет истории всё же не хватает башне, чтобы выбиться в наиболее древние достопримечательности Бергена: пальма первенства тут принадлежит церкви святой Марии. А всю потому, что в средние века, когда деревянные дома горели как спички, основанная в последней четверти XII века Мариакиркен была сложена из камня, и потому оставалась невредимой. Так она преспокойно пережила всё средневековье, напоминая своим суровым обликом о самом непростом периоде жизни Норвегии: когда кругом орудуют злобные викинги, тут не до красоты и горожанам лучше иметь в своём распоряжении надёжный опорный пункт. Тем сильнейший контраст составляет с внешним видом храма его внутреннее убранство, включающее красивейший алтарь.

Долгой историей существования может похвалиться и другая церковь, Korskirken, стоящая в одном квартале к востоку от бергенской бухты. Правда, тут об историческом облике говорить не приходится: за восемьсот с лишним лет существования здание претерпело столько переделок и дополнений, что перечислить их все не в состоянии даже лучшие историки. То храм сгорал в пламени очередного пожарища, то его расширяли, то видоизменяли, а итогом всех пертурбаций стал тот факт, что большинство туристов полагает, будто своё имя церковь святого креста получила из-за формы - два крыла, пристроенные к главному корпусу, и впрямь делают сечение здания похожим на крест. Но эта теория в корне неверна, так как Korskirken освятили ещё в незапамятные времена, тогда как боковые флигели появились только в XVII веке.

Не раз и не два подвергался переделкам и украшающий Domkirkeplassen собор, до которого нетрудно за пять минут добраться от предыдущей достопримечательности Бергена по улице Kong Oscarsgate. Главный храм города, впервые построенный в конце XII века, пожары четырежды уродовали до неузнаваемости, и всё-таки местная община старательно его восстанавливала, не считаясь с расходами. Увы, не всегда возможности бергенцев совпадали с их желаниями, и последняя версия собора выглядит малость несуразно: громадная колокольня подразумевает соответствующие размеры нефа, а они далеко не впечатляющие. Путеводитель по Бергену утверждает, будто в одной из стен D omkirke засело ядро, оставшееся от морской битвы англо-голландской войны 1665 года, но лично мне оно на глаза не попалось.

Продолжая самостоятельную экскурсию по Бергену, я вышел к берегу озера, где насладился красивыми видами. Коллекцию впечатлений заодно пополнили пейзажи городского парка и восходящий по склону холма променад, заканчивающий импозантным зданием – это театр, он же Национальная Сцена. Целью этого этапа моей прогулки был музей истории города, состоящий из двух частей. Первая экспозиция рассказывала о местной флоре и фауне, в её витринах были изобильно представлены камни, рисунки скальных срезов, чучела животных. Больше всего мне запомнился аттракцион, позволявший понять, как чувствуют себя люди во время землетрясения. Я залез на площадку, понадёжнее ухватился за поручни и нажал красную кнопку, после чего под жуткий грохот из динамиков пол под моими ногами заходил ходуном, словно припадочный больной. Хорошо, что уже через пару минут болтанки амплитуда колебаний пошла на убыль, равно как и шум камнепада, так что я смог из зоны землетрясения выбраться живым и невредимым…

Обогатившись новыми ощущениями, я перебрался в тот корпус, который занимает музей культурной истории. Он мне понравился больше, так как этнография всегда меня привлекала и народными костюмами, предметами быта, резными наличниками я могу любоваться часами. Трёхэтажное здание оказалосьпод завязку набито деревянной мебелью и традиционной одеждой, которую испокон веков носят норвежцы, так что комплекс я смог покинуть только ближе к половине третьего, попав оттого в цейтнот: добытое мной расписание работы бергенского аквариума утверждало, что ровно в 15:00 там начинается знаменитое шоу пингвинов и морских котиков. До западной оконечности полуострова Норднес, где находится аквариум Бергена, можно без труда добраться на автобусе, однако несмотря на дефицит времени я предпочёл прогуляться бодрым шагом, заодно увидев ещё два объекта из тех, что можно посмотреть в Бергене. Сначала мне на глаза попалась сногсшибательная церковь святого Йохана. Она больше всего похожа на готовую к старту ракету. Таким необычным видом Johanneskirken обзавелась благодаря архитектору Герману Бакеру, разработавшему проект в начале 1890-х годов. Зодчий удачно замкнул своим детищем неоготического стиля длинную улицу и тем самым дополнительно подчеркнул её размеры: со своими семьюдесятью метрами высоты церковь является главной доминантой города.

Новая церковь не так велика, но тоже заслуживает лестных слов. Своё имя она носит как бы в шутку, потому что построенное четыре века назад здание может считаться новым разве что по меркам средневекового Бергена. За многие годы существования Nykirken несколько раз терпела существенный урон, но коли фундамент и стены сохранились, значит, все следующие версии вполне можно считать переделками изначальной постройки. Нынешний вариант храма обрёл законченный внешний вид в 1956 году, когда закончилась реставрация повреждений, нанесённых взрывом немецкого судна с боеприпасами, разбомбленного англичанами в бергенской бухте. Вознаграждением за ущерб стал для церкви новый изящный шпиль, придавший ей дополнительный шарм.

Добраться до аквариума Бергена мне удалось аккурат в нужный срок: когда я проходил через турникет, оставалось ещё пять минут до начала представления с дрессированными пингвинами. К слову, надо отметить, что бесплатно пройти в Akvariet i Bergen по «Bergen Card» можно только зимой, в другие месяцы карточка Бергена даёт только скидку 25 процентов от стоимости билета.

Так вот, попасть на расхваленный путеводителями аттракцион я успел, но большого удовольствия не испытал: как выяснилось, в бассейне, занимаемом морскими котиками, лопнуло стекло, и всех его обитателей временно перевели к пингвинам; объявление гласило, что из-за данного печального инцидента шоу будет проведено в сокращённом виде. Тут я не выдержал и выругался: ох уж эти мне объявления – как будто мне мало было бумаги, сорвавшей круиз по фьордам, так ещё вот новая напасть…

Трюки, выполненные котиками, меня не слишком вдохновили, куда больше мне понравились проделки пингвинов. Эти безобидные создания обычно воспринимаются людьми как увальни, потому что мы видим их главным образом на суше, где они бродят по своим делам. Аквариум Бергена позволил мне впервые взглянуть, как ведут себя якобы неуклюжие пингвины в привычной среде, и, надо сказать, обитатели шестого континента носятся под водой словно ракеты, совершая ловкие манёвры и периодически выпрыгивая на поверхность что твои дельфины. Я был натурально ошарашен их скоростью и изворотливостью.

Когда представление дрессированных пингвинов закончилось, я пошёл осматривать остальную часть комплекса и быстро выяснил, что наиболее интересен тропический раздел, с яркими рыбками и кораллами; северные моря, заполненные бесчисленными косяками сельди, мне не очень понравились. А больше всего запомнился сеанс в местном стереокино, ради которого пришлось выложить 20 крон за специальные очки. Но для того зрелища, что предстало перед моими глазами, не жалко было бы и большей суммы: благодаря стереоэффекту казалось, будто сотни акул-молотов проплывают на расстоянии вытянутой руки, и когда в другом сюжете обезьяна запустила в камеру апельсином, я, как и все в кинозале, невольно отклонил голову…

Аквариум Бергена я покинул только перед самым его закрытием, практически выполнив программу на день – мне оставалось только полюбоваться закатом. И с данным пунктом программы вышла беда: если утром солнце светило вовсю, то во второй половине дня над городом стали собираться тучи. Говорят, что в Бергене дождь идёт 300 дней в году, и хоть поначалу мне казалось, будто для меня судьба приберегла один из оставшихся 65 дней, вечер доказал обратное. Туман плотно затянул бухту, с неба сыпалась морось. В таких условиях о закате мечтать не приходилось, разве что лелеять надежду попасть в отель не слишком вымокнув. Хорошо, что добраться до аквариума Бергена из центра можно на автобусе номер 11 – сев на рейс в обратную сторону, я очень быстро оказался почти что дома. Кстати, с «Bergen Card» мне не пришлось платить за проезд, потребовалось только вставить пластиковый прямоугольник в билетный автомат стрелкой вниз. Ввалившись в номер, я принялся усиленно сушиться и греться, прямо как сутки назад…

Наутро выяснилось, что Западная Норвегия снова радуется солнышку, и мне, значит, предстоит решить, откуда лучше осмотреть панораму Бергена. Вариантов было два: холм Флёйен с площадкой на отметки триста метров или вдвое большая гора Ульрикен. Я-то рассчитывал забраться на одну из них накануне вечером, чтобы посетить другую утром и тем самым составить полное представление о том, как хорош Берген с высоты. Теперь же из-за погоды предстояло сделать сложный выбор, и я решил сосредоточиться на том объекте, что поближе: из центра города добраться до подножья горы Ульрикен можно без труда на автобусах линий 2, 3 и 12 , однако место, откуда отправляется фуникулер Флёйбанен, находится вообще в двух кварталах от набережной Брюгген. «Bergen Card » даёт своим владельцам право совершить одну поездку на холм Флёен туда и обратно, при этом кассир ставит на карточку специальный штамп, стереть который нет никакой возможности, я это лично проверял и едва не повредил защитный слой. Собственно подъём до трёхсотметровой высоты длится меньше 10 минут, вагончики идут плавно и спокойно, несмотря на то, что Floibanen скоро отметить сто лет со дня запуска в эксплуатацию. Когда путешественник оказывается на верхней станции, в его распоряжение поступает длинная панорамная терраса, снабжённая подробным указателем, где какие здания находятся. Остальная часть холма превращена в огромный парк, сквозь который проложены пешеходные маршруты и при наличии лишнего времени можно совершить увлекательную прогулку, познакомившись поближе с норвежской природой. К сожалению, мне пришлось отложить столь заманчивый вояж до лучших времён, вот разве что с одним из громадных троллей, расставленные вдоль тропы, я познакомился близко. А потом настало время вернуться в центр города, чтобы навестить Морской музей Бергена.

Ради этого пришлось снова пройти в южные кварталы, где я уже был, когда ходил в Музей истории. Пожалуй, надо было несколько иначе спланировать программу осмотра достопримечательностей, но что вышло, то и вышло. Во всяком случае, Bergens Sjo fartsmuseum мне понравился и я с удовольствием окунулся в жизнь норвежских мореходов. Экспозиция рассказывала о ней в подробностях, охватывая период от древних времёна, когда викинги наводили страх на всю Европу, до битв Второй Мировой войны. Интерактивные стенды позволяли, допустим, выбрать одну из битв полярных конвоев и проследить по видео- и фотоматериалами ход противостояния. Изо всех предметов, хранящихся в музее, мне больше всего понравился двухметрового размаха дальномер, нацеленный через окно в сторону залива. Заглянув в окуляры, я смог увидеть среди волн крохотный клочок суши с какой-то табличкой, а когда попытался рассмотреть объект воочию, то с трудом отыскал даже сам островок, не говоря уже про его детали. Вот что значит классная оптика!

К сожалению, вне моего поля зрения остались многие интересные достопримечательности Бергена, в том числе дом-музей Грига. Я прикидывал, как до него добраться, но в результате отдал предпочтение тем местам, что можно посмотреть в центре Бергена. Последний штрих к знакомству с этим старинным городом добавила башня Розенкранца, куда я заглянул напоследок, уже перед самым отъездом. Никто не может точно сказать, когда именно рядом бергенский замок обзавёлся столь внушительной соседкой, известно лишь, что громадину возвели где-то в конце XIII века и в неё одно время квартировал король Эрик Магнуссон. А имя она получила вовсе не в честь одного из шекспировских героев, её так назвали из-за коменданта цитадели, затеявшего в 1560 году основательную перестройку здания. Тогда башня Розенкранца считалась важной составляющей городских укреплений, нынче внутри неё устроен музей средневековой жизни, осмотренный мной с большим интересом.

Окончательную точку визита в Берген я поставил со смотровой площадки бывшей королевской резиденции, куда вообще-то вход посетителям заказан. Однако мне так хотелось запечатлеть панораму залитой солнцем бухты, что я аккуратненько снял с ведущей наружу двери запирающий крючок и, выждав немного, не сработает ли сигнализация, вышел на свежий воздух. Кадры и впрямь получились что надо, да и ощущениями я обзавёлся незабываемыми.

Теперь мне предстояло поспешить к бергенскому паромного терминалу, чтобы отправиться в

В Норвегии буду в июне. Хочется не просто посмотреть на фьорды, но и пожить там в палатке несколько дней. Только чтобы народу поменьше рядом крутилось. А лучше вообще никого. Реально найти такое место не забираясь слишком далеко на север или в горы? А то там наверно слишком холодно будет. Хотелось бы, чтобы только: я, палатка, и Фьорд. Я не против и пешком пройтись, если не слишком крутой подъём. А может там одни кэмпинги уже и диких мест вокруг...

Будем в Бергене 1,5 дня. Приезжаем 26 октября в 6 утра, оставляем вещи в отеле и целый день смотрим город и его достопримечательности. Уезжаем 27 октября в 15.58 поездом в Осло. Вопрос, можем ли мы за это время посмотреть не только сам город, но и купить какой-нибудь мини-тур и увидеть fjord? Или в силу кол-ва времени даже не стоит заморачиваться? А посвятить это время только самому Бергену?

Планирую провести в сентябре выходные в Норвегии, машины не будет. Больше всего интересует, конечно, природа: в какой город отправиться, чтобы было удобнее увидеть прекрасное? какой выбрать фьорд из всех этих северных названий? растерялась от обилия красоты, нравятся острова лофонтены, но я так понимаю, что туда на выходные и без машины -- не вариант? еще интересуют экскурсионные туры из бергена и олесунна -- типа норвегии в миниатюре, но...

Добрый день!! Я понимаю, что Норвегия - одна из самых дорогих стран. Но я так мечтаю туда попасть и постоянно откладываю. И вот решила, больше не откладывать. Хочу во 2й половине апреля съездить по маршруту Осло-Берген-Тронхейм и, разумеется, фьорды. Но мне очень сложно сориетироваться, сколько денег на все это нужно, потому что помимо билетов и отелей (которые можно просчитать) есть и траты в самой стране. Поделитесь, пожалуйста опытом.

Добрый день, планируем быть в Бергене несколько дней, очень хотелось бы увидеть хотя бы один из фьордов. Возможно ли осуществить это желание, не имея автомобиля? Сколько на это нужно времени (можно ли обернуться за один день)?. Планируемые даты поездки вторая половина мая. И еще, может быть кто-нибудь знает тайные бюджетные места для проживания в Бергене и Осло? :)

Собираемся на своем авто в Норвегию. Ехать планируется через Финляндию и Швецию. Вопрос по получению норвежской визы - обязательно ли предоставлять брони кемпингов, и как это лучше делать, если точный маршрут и время пребывания в конкретных пунктов на нем еще неизвестны?

в контакты

Местные автобусы нужно искать на провинциальных сайтах, как то opplandstrafikk.no в провинции Упплан.

С Лофотен (Москенес) в Буде плавает паром:
torghatten-nord.no/english/de…
Также есть паром из Лёдингена.

Про Йотунхеймен. Поезд Трондхейм-Осло останавливается на станции Отта. Оттуда 501 автобус до Вого, оттуда 560 до Гъендесхайма.
Но не сезон - катер через озеро не ходит, кемпинги закрыты, магазинов нет.

> экономике поездки!

Дорого:)
автобусы несколько дешевле, чем поезда. покупать билеты через инет дешевле, чем на борту.

Может быть имеет смысл воспользоваться местными авиалиниями (Буде - Трондхейм например)

Krjemilek

помощь

Закрыть

Добавьте пользователя в друзья контакты .

в контакты

Присоединяюсь к Дмитрию на все 100%

Стыковки автобусов и катеров требуют тупой проработки плана над картой Норвегии. Автобусы ходят точка-в точку но раа два в день. Сквозные автобусные маршруты Norway через Норвегию проходят в лёт, но по берегу Атлантики. Но чтобы "завернуть" к самым главным фьордам потребуется потеря двух дней на каждый. Не успеете. Если только галопом.

Inga-i-Denis

помощь

Закрыть

Добавьте пользователя в друзья , если вы хотите следить за его новыми материалами, статусами и сообщениями на форумах. Если же вы просто хотите сохранить данные пользователя, чтобы не искать его заново в будущем — добавьте его в свои контакты .

в контакты

За недельную поездку Осло - Флом - Берген - Осло мы потратили очень много времени на переезды. Пропустив однажды утренний автобус в 6:50, поехали следующим, а он лишь в 11:50, а обратный автобус был только один - в 14:40. Таким образом на достопримечательность вышло 35 минут чистого времени, в дороге и ожидании - 4 часа. И это было еще в сентябре, когда все-таки туристический сезон не совсем закрыт, а, скажем так, прикрывается...
Я также ни в коем случае не отговариваю, но надо составлять маршрут сразу с реальным расписанием автобусов и поездов...

Ataris

помощь

Закрыть

Добавьте пользователя в друзья , если вы хотите следить за его новыми материалами, статусами и сообщениями на форумах. Если же вы просто хотите сохранить данные пользователя, чтобы не искать его заново в будущем — добавьте его в свои контакты .

в контакты

Спасибо за ответы!

На самом деле, пока тема висела на модерации, я тут маялся несколько дней с расписаниями и пришел ровно к тем же выводам. Как выяснилось, осенью многие маршруты не работают - автобусы, паромные переправы, велосипедные трассы... так что стыковать пересадки на транспорте ну очень знатный геморрой! По всей видимости, полетим от Нордкапа в Трумсё и оттуда в Будё. Крюк на Лофотены отнимает без малого два дня, самолёты с автобусным экспрессом не стыкуются по времени, нет уверенности, что работают и паромные переправы до Будё (хотя это мы спросим уже в городе и там будет видно, возможно туда-обратно, всётаки, сплаваем).

В итоге решили, что для первого визита не будем ставить себе жёстких целей, информацию будем собирать на месте в информационных центрах и от этого "плясать" со своими планами. Сможем увидеть больше - здорово, меньше - ну что поделаешь, сами себя поставили в такие условия. Благо на юге есть регулярные автобусы и железные дороги - доедем до региона фьордов и а там на обратный рейс в Осло успеем при любом маршруте.

По крайней мере, гигабайты обработанной информации не пропадут впустую - уже наметился достаточно конкретизированный план на следующую поездку... разумеется летом и с автомобилем!
А по поводу этой авантюры постараюсь пару строк отписать, дабы другие после нас поняли - нахрапом Норвегию не так то просто взять!

bob-s

помощь

Закрыть

Добавьте пользователя в друзья , если вы хотите следить за его новыми материалами, статусами и сообщениями на форумах. Если же вы просто хотите сохранить данные пользователя, чтобы не искать его заново в будущем — добавьте его в свои контакты .

в контакты

Разоритесь, и с голоду помрёте, у них там дорого пипец как, мы со своими макаронами и тушёнкой катались, более менее нормально. А так покупать там, хлеб 100 руб на наши, ценники похожи, только умножаешь на пять. ...Но, там КРАСИВО!))) Езжай, авось повезёт, выживите на рыбе. Правда, её там тоже нет, рыбалка в Норге - это миф, или рыбалка или путешествие.)))

Krjemilek

помощь

Закрыть

Добавьте пользователя в друзья , если вы хотите следить за его новыми материалами, статусами и сообщениями на форумах. Если же вы просто хотите сохранить данные пользователя, чтобы не искать его заново в будущем — добавьте его в свои контакты .

в контакты

для первого раза в идеале было бы стартовать с Алесунна и двигать неспеша на юг. Посмотреть Гейрангер и Раумбан, потом самолетом Norwigian на Берген(там есть рейс со смешной ценой) и там зависнуть на три дня. День город. Второй - Согне с Фламом. Третий - Хардангер.

Просто фишка в том, что весь транспорт на Берген завязан и на фьорды стартовать удобнее с него. Гостиницы недорогие по норвежским понятиям в городе есть. правда на окраине.

Заранее смотрите(есть сайты) где расположены магазины сетей: RIMI, Kiwi и Rema. это типа наши пятерочки. Цены, если вы не на последнее едите, вполне терпимые. у нас на четверых в Бергене уходило по 150 крон на нос, это в режиме "себе не отказываем". Правда если скупаться именно в этих магазинах, никаких общепитов-элевенов.

С Бергена на Ставангер лучше флагруттеном - комфортнее, быстрее и если заранее через инет билеты покупать дешевле.

Ставангер тоже два дня. Как база для однодневной заброски на Лисифьорд. Сам город незапоминающийся, разве только старая часть, которую обойти за час можно.

Осло в программе вообще не нужнен - город никакой. Чистый, европейский стерильный, но смотреть нечего. Лучше со Ставангера через Арланду на Питер или Каструп на Москву.

Получается программа "негалопная", спокойная и по фьордам грамотно проедетесь. А север лучше в июне посмотрите.

InnaP

помощь

Закрыть

Добавьте пользователя в друзья , если вы хотите следить за его новыми материалами, статусами и сообщениями на форумах. Если же вы просто хотите сохранить данные пользователя, чтобы не искать его заново в будущем — добавьте его в свои контакты .

в контакты

Ataris написал 3 октября в 04:37

Здравствуйте, господа путешественники!

Два больных на голову персонажа (я и мой друг) не нашли более весёлой идеи для отпуска, чем экспромт-поездка в Норвегию. Целью мы задались грандиозной - собираемся за 10-12 дней пересечь всю страну от русско-норвежской границы до Осло, а оттуда через Хельсинки вернуться на родину. И всё было бы не так плохо, даже дождливая октябрьская погода, если была бы возможность путешествовать на автомобиле. К сожалению, возможности взять свою машину или арендовать на месте не представляется, и весь маршрут мы планируем, полагаясь на собственные ноги, прокат велосипедов и общественный транспорт.

Как человек, крайне неопытный в организации подобных авантюр, обращаюсь за опытом к знатокам. Очень надеюсь, что кто-нибудь ранее был в подобном путешествии по Норвегии и может дать совет по маршруту, транспорту и экономике поездки!

Примерный план такой: старт на автобусе Мурманск - Киркенес, пересечение границы. Первый пункт назначения - мыс Нордкап, хотели бы захватить ещё и Кнившелльодден, но это заставит нас потерять целые сутки на том же месте. Кроме этого, в Финнсмарке нас особо ничего не привлекает, разве что наскальные рисунки в Альте. Поэтому на юг-юг-юг, насколько возможно быстрее! Следующая остановка - Лофотены. Не знаю, будет ли возможность увидеть Мальстрём, но очень бы хотелось. Дальше придётся пересечь Вестфьорд, чтобы оказаться в Будё, откуда на поезде (да здравствуют железные дороги!) отправиться в Тронхейм. По пути из Тронхейма в Берген, конечно, хочется захватить максимум достопримечательностей... Йотунхеймен, Согне, Флом, в пределах досягаемости окажется и Хардангер. Ещё южнее, до Ставангера и тем более Кристиансанна мы соваться не станем, оставим на следующий раз. По пути из Бергена в Осло останется только созерцать виды из окна поезда. Из аэропорта Осло вечерний вылет в Хельсинки, из Хельсинки финальный рывок на родину - ночной автобус до С-Пб.

Буду очень благодарен за любую полезную информацию, заранее спасибо!